Die Sonne brennt heiß und feucht-heiß ist auch die Luft. Wir schwitzen wie in der Sauna und müssen dennoch weiterlaufen. Aus der Zelluloidfiktion vieler Vietnamfilme ist ein bißchen Ernst geworden. Dennoch, wir wollten das ja, wir haben uns unser Hiersein ja selbst ausgesucht...

Wenn es doch nur nicht so heiß wäre. Bisweilen lösen sich Schweißtropfen aus den feuchtigkeitsgesättigten Augenbrauen und rinnen in die Augen, was unangenehm brennt. In solchen Momenten spürt man wenigstens nicht den drückenden Rucksack...

Seit vielen Kilometern marschieren wir nun schon auf dem schier endlosen Straßendamm. Rechts reihen sich kleine Häuschen wie an einer Perlenkette an der Straße entlang. Das Baumaterial ist meist Holz, die Dächer sind mit Stroh oder Blech gedeckt, Gänse- und Entenställe gruppieren sich darum. Es sind nicht die reichsten Leute, die hier wohnen.

Zwischen dem Straßendamm und dem kleinen Wall, auf dem die Häuschen stehen, liegen sumpfige Teiche, auf denen bisweilen aberdutzende Enten paddeln. Hinter den Häusern erstrecken sich in dem ausgedehnten Talkessel Reisfelder.

Erst weit am Horizont steigen bewaldete Anhöhen empor. Auf der anderen Seite des Dammes sieht es kaum anders aus, nur daß hier keine Häuser sind, sondern die Reisfelder gleich unterhalb der Straße beginnen. Vor uns erheben sich, glücklicherweise gar nicht mehr so weit entfernt, große dschungelbewachsene Hügel aus der weiten Ebene. Es sind nur noch wenige Kilometer bis dorthin, man kann auch schon eine Ansammlung weiterer Häuschen erkennen, wohl ein Dörfchen.

Die lange Strecke über den Damm ist bisher der langweiligste Teil unserer Wanderung, zuvor war die Landschaft abwechslungsreicher, wand sich die Straße doch durch Dschungel und Hügel und kam an einer Reihe kleiner Dörfchen vorbei.

Langsam kehren die Kräfte zurück und es hält mich nicht lange auf den Stühlen. Zu sehr lockt der nahe Dschungel. Zusammen mit Pat und mit einem Gefolge von 20 Jungs und ein paar Mädchen steigen wir auf einen Hügel hinauf. Zuerst windet sich der schmale Pfad durch überzweimannhohes, trocknes Schilf- und Bambusgewächs, dann in der Nähe des Gipfels mischen sich zunehmend mehr Bäume und Sträucher dazwischen. Man kann kaum drei Schritt weit sehen und muß beständig über Bäume und Lianen steigen und sich durch Gebüsch zwängen. Mühelos folgen uns die Jungs, die ja fast alle ohne Schuhe und meist nur mit kurzer Hose bekleidet sind, auf unserem Weg. Sie scheinen nicht die geringste Angst vor Schlangen oder anderem Giftzeug zu haben, aber auch wir schauen kaum noch, wo wir hintreten oder fassen, zu sehr haben wir uns schon an die Umgebung und das Land gewöhnt.

Immerhin haben wir aber feste Schuhe an, aber ebenso wie die Kinder nur kurze Hosen, und wir haben die klebenden, nassen Hemden ausgezogen. Unsere Begleiter rätseln wohl darüber, was wir mit unserem kleinen Ausflug ins Gehölz vorhaben, aber sie folgen uns und pflücken uns hier und da mal etwas Eßbares, Unbekanntes vom Baum.

Zurück bei den andern, wird es Zeit, wieder aufzubrechen. Die Uhr ist schon ein ganzes Stück weitergelaufen und wir haben bis zum nächsten Dorf noch ein tüchtiges Wegstück vor uns. Glücklicherweise haben die Vietnamesen seinerzeit die lateinische Schrift übernommen, so können wir wenigstens die Straßenschilder an den Ortseingängen und die Entfernungsangaben lesen.

Der Weg ist jetzt wieder abwechslungsreicher und zieht sich durch die bewaldeten Hügel. Natürlich folgt uns wieder eine ganze Kinderschar, doch spätestens ein paar Kilometer hinter den letzten Häusern werden sie uns wieder verlassen und umkehren. Offenbar sind die Gemarkungsgrenzen irgendwie magisch und dürfen nicht überschritten werden, denn seit wir laufen machen wir diese Beobachtung.

Man glaubt es kaum, was man mit einem Fahrrad so alles transportieren kann. Gelegentlich ganze Baumstämme auf dem Gepäckträger, manchmal Mehlsäcke, oder Käfige mit einer ganzen Hühnerschar und sogar ausgewachsene Schweine, für die es extra röhrenförmige Körbe gibt, in denen sie auf dem Gepäckträger quer zur Fahrtrichtung liegen.

Als wir das kleine Dörfchen erreichen, dämmert es bereits. Ob wir hier übernachten können? Wir wissen, daß das sehr schwierig werden dürfte, denn es ist Privatleuten streng verboten, Ausländer im Haus aufzunehmen. Wir haben da in den letzten Tagen schon unsere Erfahrungen gesammelt. Das Genehmigungsverfahren, unsere zwei Moskitozelte bei einem Haus aufbauen zu dürfen, bedurfte stundenlanger Verhandlungen mit der zivilen Polizei.

Aber irgendwo müssen wir ja hin, denn Hotels oder Pensionen gibt es in dieser tourismusfernen Gegend ja nicht, und zumindest auf Wasser sind wir ja angewiesen. Einfach draußen übernachten geht auch nicht, da ja praktisch überall irgendwelche Häuser stehen oder zumindest Leute sind. Wir beschließen erst einmal essen zu gehen, was man fast allerorten in den kleinen Garküchen ganz gut kann.

Die Situation gefällt uns, nur daß es keine Waschmöglichkeit gibt, ist bedauerlich. Doch wir brauchen nicht danach zu fragen, man sieht es uns an und wird es wohl auch riechen, das wir so verschwitzt und staubig nicht in die Schlafsäcke krabbeln wollen. Ein junger Mann, der sich als Sportlehrer der örtlichen Schule vorstellt, spricht ein ganz klein wenig Englisch. Er bedeutet uns, das Waschzeug mitzunehmen und führt uns durch die späte Dämmerung zum nahen Fluß.

Am Fuß des Steilufers stehen bereits ein paar Leute im Wasser und waschen sich. Eine schöne Überraschung, wir sollen uns also im Fluß waschen! Dabei steht doch in allen Reisehandbüchern, daß man in den Tropen nicht in solche Gewässer steigen soll. Wer weiß was man sich dort alles einfangen kann, denn das Wasser ist nicht klar und frisch, sondern eher lauwarm und trübe.

Außer dem Bürgermeister und ein paar weiteren Parteisekretären und Sekretärinnen und natürlich dem obligatorischen Polizisten in Zivil, der sich auch als solcher vorstellt, ist noch eine Englischlehrerin gekommen, so daß wir uns ab jetzt recht gut unterhalten können. Wir erzählen ein bißchen, werden viel befragt und bekommen noch ein Abendessen und Tee gebracht. Derweil bringen freundliche Helfer noch ein paar Decken und Kissen und spannen über unseren Schlafsäcken ein Moskitonetz auf.

Als wir aufgegessen haben, bedeutet uns der Bürgermeister, wir sollen uns nun schlafen legen, denn morgen würden wir früh geweckt werden. Nun, das kennen wir schon, auch gestern ist es uns so gegangen, da wurde mittels einer längs der Straße aufgebauten Lautsprecheranlage morgens um 6 Uhr der ganze Ort kollektiv mit lauter Marschmusik geweckt. Dann folgten Parolen zum neuen Tag und wieder Marschmusik. Am Abend zuvor hatte man gegen 21 Uhr nach den, mit kreischender Stimme vorgetragenen, Politnachrichten, klassische Musik gespielt und dann mit der Melodie „Guten Abend, gut Nacht” zum kollektiven Schlafen aufgefordert. Vietnam ist ein Land der Frühaufsteher und Frühschlafengeher!

Wir folgen also der Aufforderung brav, ziehen uns aus und schlüpfen in die Schlafsäcke, derweil ziehen sich alle anderen zurück. Doch es dauert nicht lange, dann geht die Tür wieder auf, und der Bürgermeister, der Englischlehrer und ein paar weitere männliche Genossen sowie der Polizist stehen abermals im Raum und fordern uns auf, wieder aufzustehen.

Was soll das denn, können wir doch nicht hier bleiben? Sorge befällt uns, haben sie es sich anders überlegt, gibt es Ärger mit übergeordneten Behörden? Müssen wir gar jetzt noch, mitten in der Nacht, weiterziehen?

Wir frühstücken in der kleinen Garküche an der Straße und wandern weiter. Der Bürgermeister war Vietcong gewesen und kam aus dem Norden Vietnams. Er wurde nach dem Krieg in dem südvietnamesischen Dorf eingesetzt und ist dort seit 1975 im Amt. Das hat er uns alles erzählt. Doch wie hat er als Vertreter der Kriegsgewinner in dem südvietnamesischen Ort agiert, was wurde aus den hiesigen Anhängern des westlichen, Saigoner Regimes, aus den freien Bauern, aus den Christen? Wurden sie von Volkstribunalen gerichtet, in Lager gesteckt, umgebracht?

Nach langem Marsch, biegen wir in der Mittagshitze hinter einem Dorf von der Straße ab, denn ältere Jungs, die wir nach dem Weg gefragt haben, führen uns bis zu einer Flußfähre und hüpfen dort sogleich ins braun-trübe Wasser. Wir widerstehen schweren Herzens ihren Aufforderungen zu Folgen und lassen uns vom Fährmeister übersetzten. Nun folgen viele Kilometer staubiger Feldwege durch eine ausgetrocknete Landschaft, bis wir am Nachmittag unvermittelt in den grünen Dschungel des Nationalparks hineinlaufen.

Über Fahrwege und Pfade geht es nun, unter dem grünen Dach gewaltiger Urwaldriesen, durch undurchdringlichen Wald. Man kann keine zwei Meter in den Wald hineinsehen und die Luft ist angefüllt mit allen möglichen fremden Geräuschen. Die Eindrücke sind grandios, welch ein Erlebnis!

Aber wir haben auch ein Problem, denn der Weg führt durch unbewohnten Wald und bis zum nächsten Ort soll es noch gut 30 km weit sein, und wir haben nur noch wenig Wasser in den Feldflaschen, und das bei dieser Hitze! Seit wir heute mittag den Fluß überquert haben, ist alles vertrocknet und staubig, gibt es nicht die kleinste Pfütze, aus der wir zur Not mit unserem Katadyn trinkbares Wasser hätten filtern können, zu unserer Überraschung noch nicht mal hier im sattgrünen Wald. Und seit wir im Dschungel unterwegs sind, sind wir tatsächlich keiner Menschenseele mehr begegnet.