In der Wüste Irans. Wir sehen das Heiligtum Imamzade, in dem wir schliefen, vor uns, dahinter Wüste, von links nach rechts Straße, hinter uns Wüste. Wir hören wieder einen Wagen kommen. Wir winken, er hält. Wir wollen nach Yazd. Ja, die beiden fahren nach Yazd. Ohne zu bezahlen? Ohne zu bezahlen!? Sie überlegen. Na gut. Woher wir sind? Aus Deutschland. Ist das dort so üblich, ohne für die Fahrt zu bezahlen? Ja, ja. Unsere Rucksäcke kommen auf die Ladefläche des Pick-Up. Pat und ich zwängen uns hinter die Sitze, Max bekommt den Platz am Schaltknüppel.

Los gehts. Die Strecke ist lang, viel mehr als fahren werden wir heute nicht. Bald tauchen Sanddünen auf, ganz sanft heben sie sich, wie von einer Brise gestreichelte Wellen, vom Boden ab. Stärker, aber mit der gleichen Behutsamkeit bestreicht die unsichtbare Hand immer höhere Dünen. Hinter ihnen, im staubigen Dunst widersteht grob der Felsen Küste. Dadurch zieht sich sauber die Straße als anthrazitener Reif. Wir fahren und irgendwann färbt die Sonne die Hügel rot.

Gegen fünf Uhr werden wir aufgeweckt, die Pilger an diesem Ort haben ihr Morgengebet verrichtet und vorher gefrühstückt. Denn vor ein paar Tagen fing der Monat Ramadan an und jeglicher Genuß ist für Muslime und für uns in der Öffentlichkeit von der Dämmerung bis zum Untergang der Sonne verboten. Wir sollen aufstehen und die Kammer räumen. Warum? Wir sind müde und verärgert, sind die denn von allen guten Geistern verlassen?! Es hilft nichts, wir dürfen aber in der Moschee weiterschlafen. Echt? Von mir aus gerne. Im großen Raum, abseits von den Betenden legen wir uns auf die Teppiche. Nach einer Mütze Schlaf weckt uns Pat: Die beiden Autofahrer von gestern sind wieder da und wollen mit uns eine Stätte der Zarathustrier besichtigen, da wir ihnen gestern unser Interesse für diese alte Religion bekundeten. Also geht es nach Meybod nördlich von Yazd. Dort stehen zwei Türme des Schweigens, die nicht mehr benutzt werden.

Mit dem Wagen fahren wir über ein weites Geröllfeld, in der Ferne erkenne wir die beiden Türme, flach und breit. Wir halten und treten ein, der Turm hat kein Dach und der Boden ist ein wenig erhöht. In der Mitte befindet sich ein über mannstiefes Loch, das wohl doppelt so viel durchmißt. Auf dem Grund liegen Steine und Knochen.

Weit in den Bergen liegt ein altes verlassenes Dorf, in dem aber noch ein Tempel der Zarathustrier steht. Auf einer Steintafel kann ich den Namen Ahura Mazda entziffern, ein Teil der Schrift ist seit der islamische Revolution mit Mörtel überdeckt worden. Zwar wird den Zarathustriern im Iran die Religion erlaubt, in ihrer Ausübung aber werden sie stark behindert.

Ahura Mazda ist der eine gute Gott, den die Zarathustrier verehren. Vor gut 2600 Jahren lebte im heutigen Afghanistan der Priester Zarathustra, der sich von den üblichen Gebräuchen abwand und die Verehrung nur eines Gottes lehrte. Er beschwor den Kampf zwischen Gut und Böse und sah das jüngste Gericht noch zu seinen Lebzeiten kommen.

Wir wollen noch eine alte Festungsanlage in Meybod besuchen. Die Hälfte, wohl ein Hektar groß, ist während eines Bebens eingestürzt, der Rest ist noch begehbar. Durch ein breites Holztor beschreiten wir die steil ansteigende Treppe. Alles ist beigefarben und von der Zeit rundlich abgenutzt. Es heißt, die Festung stand schon vor der Eroberung Persiens durch die Araber. Wo der erdige Putz abbröckelt und sich mit dem alles bedeckenden Staub vermischt, werden die Lehmziegel sichtbar. Es liegen auch neue Ziegel an der Wand, um Reparaturen durchzuführen. Jeder von ihnen wurde mit Matsch, Stroh und ein wenig Zement in einer Schale von Hand geformt und von der Sonne getrocknet, wie seit Urzeiten.

Heute ist die Burg weder bewohnt, noch sind die Dorfbewohner Zarathustrier. Mit der Eroberung Persiens durch die Araber im 7. Jahrhundert nach Christus konvertierte der Großteil der Bevölkerung zum Islam. Für manchen persischen Dichter und viele junge Leute im Iran bedeutete dies der Anfang vom Niedergang der iranischen Kultur, und viele beschwören heute insbesondere gegen das islamische Regime vergangene Glorie herauf. Die herrschende und offizielle Meinung jedoch sieht in der Islamisierung Persiens den Anfang der wahren Kultur. So lernen die Schüler heute schon in der Grundschule arabisch, was ihnen aber meist mißfällt. Der durch die Revolution abgesetzte persische Schah Mohammad Reza hatte sich in der Reihe der alten Perserkönige von vor 2500 Jahren gesehen und wollte unter anderem die lateinsche Schrift einführen, die wohl tatsächlich besser für das heutige Persisch geeignet ist. Englisch galt als zu erstrebende Sprache, ist es auch noch heute, das Erlernen wird aber nicht gefördert. Immerhin hat ein großer persischer Dichter, Omar Chayyam, der nicht als der frommste Muslim galt, einen Sonnenkalender gestaltet, der noch heute anstatt des für muslimische Länder üblichen Mondkalenders gilt. Eine Rückbesinnung auf eine über 1300 Jahre zurückliegende Vergangenheit ist nur schwerlich denkbar. Jedoch werden auch bei uns in Deutschland ohne Verluste vorchristliche Traditionen gerne wiederbelebt. Sich nur eine Phase aus Geschichte herauszupicken und das andere auszublenden, ist allerdings nicht statthaft, da die Kultur weder konserviert noch isoliert werden kann.

Eine Preisgebung der Kulturgestaltung aber sollte man nicht zulassen. Somit ist auch die Abneigung gegen die westliche und insbesondere die amerikanische Kultur, die vom letzten Schah und der amerikanischen Regierung den Persern aufgezwungen wurde, verständlich wie auch die Abneigung gegen die arabische Kultur, die sich in Persien trotz einer langen Einflußzeit nur in Teilen durchsetzen konnte.

Wir lassen uns nun zurück nach Yazd fahren, wo wir in einer Herberge günstig Unterkunft finden. Auf der Straße treffen wir einen jungen Kanadier, den wir bei uns im Zimmer schlafen lassen. Er ist schon acht Monate unterwegs und hat etwa dieselbe Route wie wir. Da er ein halbes Jahr in der Türkei war, plaudern wir ab und zu eine Phrase auf Türkisch und tauschen türkische Anekdoten aus. Wir beschließen, am nächsten Tag gemeinsam den berühmten Tempel der Zarathustrier in dem Dörfchen Chak Chak zu besuchen.

Tags darauf fahren wir mit dem Bus nach Meybod. Dort will uns der Gastgeber von gestern abholen, um uns zu fahren. Bis dahin bleiben wir in der Wohnung eines jungen Studenten aus dem Bus. Wir essen Reis bei ihm, doch er fastet und schaut nur zu. Um drei Uhr warten wir auf unseren Fahrer. Als er um vier noch nicht am verabredeten Ort ist, beschließen wir, zusammen eine Taxe zu nehmen. Nach gut einer Stunde erreichen wir den Fuß des Berges, an dem sich der Tempel befindet. Wir steigen hinauf und suchen nach jemandem. Doch all die Häuser stehen leer, nur ein Haus scheint belebt, doch das Grölen, das uns von dort entgegentönt, wirkt nicht einladend.

Schließlich, ganz oben am Tempel, treffen wir auf zwei alte Männer, sie scheinen die Tempelwärter zu sein und weisen uns freundlich einen Schlafplatz zu. Erst morgen, wenn es wieder hell ist, wollen wir mit ihnen den Tempel betreten. Wir setzen uns also in jenem Raum ab und beginnen zu kochen, da klopft es und ein alter Mann mit graemm Bart tritt herein. Ihm gehört also der Rucksack, die Decke und das Gewand, die wir als hier vergessene Utensilien betrachtend in die Ecke legten. Wir entschuldigen uns, wollen erklären, daß wir den Raum zugewiesen bekommen haben und gleich abziehen.

Am Morgen trinken wir Tee mit den Wärtern und begehen den Tempel, wir müssen, anders als in Kirchen, den Kopf bedeckt lassen. Ein Flügel des schweren Messingtores wird zur Seite gehievt, dann ziehen wir die Schuhe aus und betreten den kalten Kachelboden, die Luft ist dick von aromatischem Rauch, der von der Feuerschale in der Mitte des kleinen runden Raumes aufsteigt. Deswegen heißen die Tempel der Zarathustrier Feuertempel. Mit dem Feuer als Zeichen für die göttliche Macht verehren sie Ahura Mazda. Am Felsen, an dem der Tempel gebaut ist, tropft das Wasser herunter, das dem Ort den lautmalerischen Namen Chak Chak gegeben hat.

Mehrere Ausgaben der Avesta, des heiligen Buches der Zarathustrier, stehen in einem Regal. Ich kann leider nichts lesen, da es in altpersisch geschrieben ist, und es noch keine Übersetzung davon gibt. Die Avesta war ursprünglich viel größer, doch die Araber haben nach ihren Eroberungen einen Großteil des Buches vernichtet. Heute sind noch etwa 85.000 Menschen Zarathustrier, ein Drittel davon lebt im heutigen Iran, der Rest in Pakistan oder Westindien, ein paar auch, weil sie vor der islamischen Revolution 1979 flüchteten, in Europa und Nordamerika. Jedes Jahr im Sommer pilgern etwa 10.000 von ihnen an diesen Ort, dafür sind die vielen leerstehenden Häuser gedacht, dann ist hier alles voll des Lebens.